2012-04-19T14:03:01Z zero-factory tag:blog.so-net.ne.jp,2010:zero-factory zero-factory So-netブログ Copyright (c) 2012, zero-factory 2012-04-19T14:03:01Z 2011-04-03 11:30:50+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.34142403

第34号は「左翼のフラップとエンジンの遮風板を取り付ける」
パーツは遮風板、紫外線灯カバー（左）、紫外線灯カバー（右）、ヒンジ（ａ）、ヒンジ（ｂ-1）、ヒンジ（ｂ-2）、紫外線灯カバー（ａ）、LEDランプ（紫外線灯用・左）、LEDランプ（紫外線灯用・右）、シャフト（径1.0mm）
部品も組立て箇所も多岐に渡ります。ここで、デアゴのとんだ勘違いが「遮風板」。これはエンジンへの風を遮る板ではなくてシリンダーブロックやヘッドのフィンに風を導いて冷却効果を上げるための部品で「導風板」と呼ばれています。


フラップの製作を続けます。33号と34号のパーツを先ずは青竹色に塗装。続く余震で揺れるたびに集中力が途切れます。作業は遅遅と進みません。原発で作業に当たっている英雄達を見習わなければなりませんね。


片側を潰した1mmのシャフトを差し込んで出来上がったフラップを取り付けます。差し込んだシャフトのもう一端をこの状態で潰すのですがペンチの入るスペースが無くてなかなか潰せません。フルフラップダウン？ブラブラなんですけど、、、まだ、組立てる部品があるような気がします。


フラップを持ち上げて差し込むと格納状態に保持できます。実機のフラップもほぼこんな動きじゃないかと思います。なかなか凝っていますね。


紫外線ランプだと言うのに黄色っぽい光が出てくるのはちょっとまづいかも、、、紫外線だから紫を塗ったけど全く駄目で、クリアーブルー(X-23)を塗ってみた所、どうにか青味を帯びた白っぽい光が出たのでＯＫとします。


ランプカバーを塗装して組み立て。例によってケーブルは太字のマジックで


操縦席右側に紫外線ランプを接着して点灯してみました、、、まづまづかと思います。


久しぶりのエンジン周りの組立てです。潤滑油廃油管の残りを接着して、導風板の接着ですが、排気管を先につけないと位置決めが上手くいかないのでとうとう接着しました。プラグコードは何時になるのか、、、エンジンリングの片側は何時になるのか、、、ま、33号まで工程の１／３まで完了しました。 ]]> 2012-04-19T14:03:01Z 2011-03-29 20:03:29+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.33596139

第33号は「左翼のフラップを作る」
パーツは治具、コの字形フレーム、フラップ小骨(1～9番)、フラップ板(ａ)、フラップ板(ｂ)、フラップ桁(ａ)、フラップ桁(ｂ)、パイプ
フラップ製作用のパーツがほぼ一式揃っています。デアゴにしては珍しい事です。


昨日の東北太平洋沖地震による停電が続いています。やることはないし、、、やれることといったら、届いていたコンプレッサーの据付ぐらいです。そう、振動よけのブロックに艶消し黒をスプレーしました。事前に買っておいた水性スプレー缶ですので停電中でも作業が可能です。
コンプレッサーはタミヤのスプレーワークレボからエアテックのにグレードアップです。実はレボは0.5mmノズルを使用すると0.05Mpaまで圧力が低下します。ふわ～っという感じでの吹き付けになってしまいます。今回購入したは最大で0.55Mpaまで上昇し、一旦2.5ℓのタンクに蓄え、ポンプが自動停止します。0.4Mpaまで降下するとポンプが再起動してくれます。勿論、こんな圧力は要らないのでレギュレーターで0.2Mpaに減圧しています。


レギュレーターも精密タイプに交換しました。CKDのARP1000と前段にマイクロエレッサM1000を取り付けました。0.03µのダストやオイルミストを除去できます。と言うか、精密レギュレータの使用には必須のパーツです。吹き始めから設定圧力で出力しますのでこまめにシュッシュッと吹いてもブシューって出ることはありません。但し、コンスタントブリードってタイプで常に少量ではありますが本体から外部にエアーが出っぱなしになっています。小型のコンプレッサーではきついかなと思いましたが元圧を0.2まで落としているので予想よりもブリード量は少ないようです。
さ、電源の回復を待ちましょう。


電源も回復して此方も修復の続きです。主脚の取り付けは主脚ボックスを輪ゴムで仮止めして左翼の主桁との勘合を確認しました。結局、取付穴は一穴分もずれてしまっていました。


タイヤまで付けていると重いので、タイヤは後から付けることにして主脚のみを取り付けました。二回目ですからねぇ、、、勘所は押えております。第32号まで完了しました。


さて、フラップ、、、外側はさらに外板を貼るようになるのでしょうか？後から塗るより、後で落としたほうが楽なような気もします。難しいのは零戦の飴色ってやつです。中島製、三菱製でも色が異なるし、タミヤカラーの明灰白色J.A.GRAY(XF-14)、明灰緑色GRAY GREEN(IJN)(XF-76)、Mr.カラーの明灰白色　日本海軍機全面・下面色IJN GRAY(MITSUBISHI)(C35)、明灰緑色　日本海軍機全面・下面色IJN GRAY GREEN(NAKAJIMA)(C56)を比べてみました。Mr.カラーの明灰白色はこれは灰色ですね、、、逆にMr.カラーの明灰緑色は緑です。とりあえず、実績値からタミヤカラーの明灰白色を選択しました。


どうでしょうか？白っぽいですねぇ、、、長谷川の1/48に塗った感じでは良かったのですけど。デアゴの表紙の色には近いですが歴史通1月号の零戦はもうちょっと濃い感じです。あぁ、難しい、、、けどデアゴの色に近いのでこれで行ってみます。


それではフラップの製作に取り掛かります。先ずはフラップ小骨を切り分けて成型します。殆ど同じ形なので指示通りにラベルを貼りました。


フラップ板(a)に冶具を貼り付けます。


冶具の溝にフラップ小骨を差し込んで立てるのですが、なかなかそれぞれの小骨の垂直を保つことができません。


小骨の先端にマスキングテープを貼って仮止めしました。この状態で小骨の直角を修正します。


フラップ桁(b)を差し込んで、この状態で接着します。固まったらテープと冶具を外して小骨の先端とフラップ板(a)を接着しました。
フラップの完成もう少しです。 ]]> 2012-04-19T14:03:02Z 2011-03-18 13:11:20+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.33236246

第32号は「着艦フック操作レバーと左翼の主脚を取り付ける」
パーツは主脚ボックス(a)、主脚ボックス(b)、着艦フック操作レバー、表示棒、ギア、スペーサー、ネジ(大)、ネジ(小)


オシャカにしたパーツが届きましたので、補修を始めます。アセトンにどっぷり漬けるのは塗装を果てしなく遣られるのでアロンアルファ「はがし隊」を試してみます。衣類や指などに付着してしまった瞬間接着剤のふき取りが主な目的の商品のようですが、どうでしょう？


ゲル状になっていて接着面に盛り上げます。ゲルがボッチャリ落ちますので注意が必要です。ゲルは手に付着すると冷涼感がありますので結構強い溶剤かもしれません。


30秒の放置後に合わせ面にカッターの刃を入れて分解できました。ゲル状なんですけど結構浸透性は有るようです。アセトン漬けよりも軽い力で分離できました。


分解後はアセトン漬けで洗浄。あぁ、伸ばしてはみたものの、ぐちゃぐちゃに曲がってしまった表示棒が醜いですねぇ、、、


さて、再塗装です。二回目です。


取れてしまった小骨の丸パイプも再度接着します。


到着した交換部品です。使うのは一部なので殆どはジャンク箱行きです。主脚ボックスは旧パーツを使用してみて動きに難があれば新品と交換する予定です。


先ずは操縦席パネルになくしてしまったレンズとデカールを入れました。


パネルの裏側にLEDランプを仕込んで、パテを盛り上げて光の漏れを防ぎます。さらにフラットブラックで入念に光漏れの防止をします。


LEDを点灯してみましたが、、、あんまり面白く無いですね。とりあえず第28号まで完了です。


操縦席パネルをはじめ、各種レバー類を接着しました。第29号まで完了しました。 ]]> 2012-04-19T14:03:02Z 2011-03-13 19:43:54+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32965942

ディアゴスティーニの良い所はバックナンバーを購入しなくとも各号のパーツのみをオーダーできます。が、今回は流石に二冊分をオーダーしましたのでいたい出費となりました。パーツ到着までは時間が掛りそうですし、他の工程をスタートするにも既にパーツの山が出来ていますので気分転換がてら長谷川の1/48 SAAB J35F/J DRAKENを引っ張り出してみました。付属のパーツの変更で、J35FかJ35Jを選ぶことが出来ます。最終バージョンのJ35Jで進めてみます。


９９工房「曲面用マスキングテープ」ってのを見つけました。自動車塗装用のようですが、使えますかねぇ、、、


操縦席の境目に使ってみました。テープ自体は18mmの幅がありますので、縦に裂いてから使っています。模型の曲面は実機と比べれば48倍もきつい訳ですから、追従しきれませんでした。緩いカーブならしっかりと曲がってくれますが、普通のテープと変わらないなぁ、、、最後はマスカーで一気に保護しています。幅が50cmと言う代物ですが是も車両用です。養生用ですとテープが厚くて使い難そうです。マスカーは役に立ちますね。


指定のＭｒカラーグリーンＦＳ34079(C309)で座席やパネルも一緒に吹きました。マスキングをしたままフラットブラック(XF-1)を刷毛塗りしました。


今回のメーター周りはデカールを使ってみました。なかなかぴったり位置決めが出来なくて、塗装での表現と苦労の度合いは変わらないかなぁ、、、個人的には塗装が好きかも、、、まぁ、これで最初の難関は突破ということで。


機体の上下を張り合わせます。少年時代のプラモと違ってたいした修正も要らずにぴったり合ってしまいます。後は流し込みタイプの接着剤を合わせ目に入れれば接着完了。簡単です。ドラケンの特徴のウイングボディですがこの状態だと、、、つちのこですねぇ


外翼と垂直尾翼も貼り合わせました。こちらも修正要らず。


J35J用のパーツをボディに貼り付けます。これがなかなか収まりません。翼取付部の30mmバルカンの選択部は上面にパテを盛りたくないので上側にずらして貼り付けてみました。機体上部の電子装備の選択は削り難い側面を基準に接着して、上部がずれています。いずれにしても幅が足りない部分をどうしましょうか？


カッターの背中でガリガリと削って曲面を均して行きます。


面倒なパテ盛り作業ですが、光硬化パテを買って来ました。どちらかと言うと零戦用に購入したものなのですが分単位で硬化し、削り込みが可能と言う代物です。ついでに、毛先が広がって消耗の激しい面相筆を購入。これもブラシエイドを使うと毛先が元通りになる。ってんで、買ってみました。


内翼前縁のバルカン砲パーツ部に早速使用してみました。まず、卓上のスタンドを消して、、、面倒なのでチューブから直接盛り上げて、スタンドを5cmまで近づけて照明を当てます。電球では駄目だそうです。マジで2分とはいいがたいですけど、5分たたずに硬化完了しました。これは便利です。パテ盛りで作業中断ってのがなくなりそうです。


カッターで大まかに削った後は#800で形を整えます。密着度もかなり良い様子。黄色っぽい透明な部材ですねぇ、、、凸モールドが見えますのでスジボリの再生はやりやすいですね。反面、塗装前の下塗りが必須のようです。


カッターで削った上面と、パテ盛りした下面共に#500のサーフェーサーを刷毛塗りして#1500で仕上げます。


ほぼ宜しいようです。後は、全体を組み上げてから#1000のサフを吹くか、、、ベースホワイトにするか、、、
っと言った所でデアゴから零戦のパーツが届きました。それでは一旦ドラケンは箱に戻ります。また、零に飽きたら箱を開けてチマチマと進めてみようかな、、、外翼と翼端を接着して、垂直尾翼は置いてあるだけです。内翼と外翼の継ぎ目は慎重に摺り合せたんですけど、やはりパテで補修が必要なようです。
では、では、再見。 ]]> 2012-04-19T14:03:02Z 2011-03-10 08:52:39+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32965644

デアゴにパーツをオーダーしました。2250円の痛い出費です。二度の失敗が続いて少々めげています。気分転換を兼ねて汚れきった塗装台に手を入れてみることにしました。先ずはブースをバラバラに、、、是は当初の目論見どおり、サッサとばらせます。


無塗装でスタートした塗装台を引っ張り出しました。予想をはるかに超える汚れです。特にデアゴをはじめてから塗装台も青竹色になってしまいました。青竹はフレーム関係に塗っていますのでフレームの隙間から飛び散る量が半端じゃないようです。実際に塗る面積よりも飛んでいる面積のほうが大きいかも、しかも現在は3回吹いていますし、、、メッシュへのこびりつきはメタルプライマーの影響でしょうね。特にミッチャクロンを使い始めてからのこびりつきが激しいです。


それではメッシュをはがします。適当なメッシュが無くて並べた釘にステンレス線を張っています。作るときは早かったんですけどねぇ、打ち込んだ釘を抜くのに一苦労しています。


抜き終えたフレームはつや消し黒のラッカースプレーで青竹を目隠ししました。ん、なんか高級感が出たような、、、


今回はメッシュを手抜き、、、0.8mmの亀甲金網を張ってみました？？まったく張れません。ヨレヨレです。１ｍ600円ですから一枚当たり150円の激安なんですけど、、、こりゃ駄目ですねぇ、、、


金網の切れ端はとっても危険。軍手じゃ役に立ちません。なんとも皮手袋を着用しての作業が続いてます。切れ端の保護用に今回もスプールスの薄板を貼りました。0.8mmとなると、かなり歪んでしまいますね。釘を抜くのに一苦労した挙句。使っていた薄板を割ってしまっていますので薄板は新品です。再利用を考えて今回はコースレッドで貼ってみましたが、、、あらら、割れちゃった、、、金網は酷く歪んだままだし、、、


とんだ駄作になってしまいましたけど、歪んでるって事はモデルの接触面がさらに少なくなるって納得して、とりあえず使ってみることにしました。が、第二号の製作を考えないと駄目ですね。 ]]> 2012-04-19T14:03:02Z 2011-03-08 09:23:39+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32847690

第31号は「プロペラ・ピッチ変更レバーと左翼の主脚を作る」
パーツは小骨(15番)、小骨(16番)、シリンダー(a)、シリンダー(b)、シリンダーリング、シリンダーパイプ、バネ、フック、ネジ、プロペラ・ピッチ変更レバー、パイプ
小骨やパイプは後回しにして、左翼と計器板を製作中です。


先ずはタミヤアクリルクロームシルバー(X-11)


続けてタミヤアクリルセミグロスブラック(X-18)。なんとなくそれらしくなって来ました。


細かい所や、溝の中をタミヤエナメルフラットブラック(XF-1)で大まかに塗った後に、エナメル溶剤でウォッシングしてアクリルで塗った地を出します。レバーの先端にアクリルのレッド(X-7)を入れて塗装完了。


計器板レンズ類は初のプラ部品、ランナーから切り離してゲート処理を行いました。小さくてどれがどれだか解からなくなりそうで指示通りの番号に並べてみました。


計器板のシールは両面粘着になってます。透明プラ部品の接着に恐怖を感じていましたがそれは無しで一安心。初っ端から上段2個目のシールの角度が悪い、貼り直しても悪いので3度目の正直を慎重に行うはずが、、、シールを折ってしまってお釈迦。下段の左2列目のレンズがピンセットから飛んで行ってしまってこれにて作業中断。
あぁ、なんか、調子悪いなぁ、、、部品オーダーしかないなぁ、、、


操縦席の艤装を中断して左翼の製作に戻ります。パーツは総て完成していますので、小骨を外しながら作業を続けます。先ずは、LEDランプ2個とその配線。塗装を終えた補助翼隔壁の組み立て完了。あぁ、配線を黒に塗っておいて良かった。


燃料タンクの設置と残りのLED及び配線を終了しました。主翼フレームと燃料タンクの間に隙間が無くて、配線に苦労しましたけど爪楊枝で配線を均しながら何とか完成に向かっています。


さて、主脚の取り付けです。がぁ、、、ビスが入らない、、、あぁやっても、こぅやっても、こうひねりを加えても入りません。良く見ると、、、取付穴が一箇所ずれています。M0.8のビスに対して、1.0mmの取付穴ですから、許容値は±0.1mm。考えてみれば手作業で出せる数値では無いんですねぇ。それにしても、対角のピン穴は良くも一発で行った物です。それでは、1.5mmのキリで穴を拡大します。対角もついでに大きくしました。


それでは、作業再開。と思ったら、指示捧を曲げてしまっていました。曲げを直そうにもBOX内でギヤに喰い込んでいるらしく曲げを直したものの指示捧どころか主脚まで動かなくなってしまいました。こればらすには接着剤をはがさないと、、、要するにバラバラにしないと、、、


がっくり肩は落ちているものの、持ち手のスタンドのプチ改良と新型が出来上がりました。穴が貫通していて持ち手を挿したまま移動が出来なかったので板を一枚追加して持ち手が落ちないようにしてみました。新型はメタルパーツに対応できるように重量を重視した無垢材タイプ。此方も貫通させてしまった穴を底に一枚薄板を貼って塞ぐことにより持ち手の落下を防いでいます。梱包材の切れ端を利用したので板目がクロスしてましてニス塗りの途中からすでに反り返っています。急遽、両端に足を付けて対応しました。 ]]> 2012-04-19T14:03:02Z 2011-03-07 08:50:24+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32704998

第30号は「左翼の主脚を作る」
パーツはホイール（a）、ホイール（b）、ホイール（c）、ホイール（d）、主脚（軸）、ネジ、主脚パーツ、車輪、自動混合気調整装置、ドリル（径0.9mm）、コの字形フレーム
左翼の主脚を組み立てていきます。


車輪をホイールで挟んで主脚に組立てます。いたってイージーな作業で第30号の工程完了です。


続けて、31号の作業に入ります。主脚はコイルスプリングでサスペション効果を待たせて有ります。主脚周辺のギミックは結構凝っています。完成写真の軸がピカピカなのは磨いているわけじゃなくてスリーブを入れていたんですねぇ。細かい磨きを覚悟していただけに楽チン、楽チン。


フフ、グニャグニャとスプリングの作動を確認して第31号の工程完了、続けて32号の作業に入ります。先ずは主脚の溝に表示捧を上下させるためのギヤを組立てます。実機同様、主脚の動作に合わせて表示捧が動きます。主脚が降りている時には表示捧が主翼上に突き出て操縦席から確認できる機構を再現しています。


ギヤを組み込んで仮組みしてみると、、、まったく駄目！まったく動きません。何度も作動させながら不良箇所を追っていくと最大の原因はギヤがきっちり収まっていないようで組直しを決断しました。主脚のギヤ部分をアセトンに浸してカッターの刃を差し込んで何とかギヤを外しました。


マスキングを施して再塗装、、、上手く修復できますでしょうか？


ガイアノーツのツールウォッシュが無くなって、買いに行ったら、ガイアは入荷予定なし、で、在庫はMr.ツールウォッシュの250mlのみ。とっても現在のペースじゃぁ何本あっても足りませんねぇ。この際経費節約で工場から洗浄用シンナーを拝借。容器はアセトンの空き缶です。安い割りにGoodな注ぎ口はエーモンのオイルノズル。オイル缶用ですが、１リットル缶の口にも合いまして溢すことなく小分けできました。


到着したLEDランプです。基本的には実機には存在しない太い配線なのですが、更に灰色であることが気に入らない。ビニールに着色なのですが、、、色々悩んで一番手軽な油性マジック。フェルトのペン先をグッと押し付けると一気に着色完了です。良い感じになりました。


表示捧のスライド面の勘合もきつかったようでヤスリで摺り込んで緩くしてみました。


再組み立て完了です。動作も良好です。　細かいギミックの組立てですから手抜きはいかんようですなぁ ]]> 2012-04-19T14:03:02Z 2011-03-02 21:23:35+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32628236

第29号は「LEDランプを取り付ける」
パーツは主翼小骨原寸図、小骨（11番）、小骨（13番）、小骨（14番）、LEDランプ（ａ）、LEDランプ（ｂ）、LEDランプ（ｃ）、LEDランプ（ｄ）、ヘッドカバー（ａ）、（ｂ）
主翼小骨原寸図、、、出てくるのが遅いですよ！初めっから配布してくれればいいのに、、、小骨とヘッドカバーは組み立て済みです。


計器板他、操縦席の艤装部品のベース色をタミヤアクリルコクピット色（日本海軍）(XF-71)で吹きつけ完了。0.04Mpaの細吹きだと結構複雑なパーツの奥の方まで塗れます。レギュレーター、、、良いですね。


10号から13号の20mm機銃をタミヤアクリルフラットブラック(XF-1)で、、、これは7.7mm機銃をガンメタル(X-10)で塗ったときに黒っぽくなくて後からアクリルフラットブラックで汚したけど効果が無かったので下地として塗っています。


20mm機銃の組み立て完了です。結構、でかい物が主翼内に入っていたんですねぇ、、、此れから仕上げの塗装を施します。


マスキング処理したLEDランプは点灯してみると結構塗れていない場所があって結局は刷毛で補修が必要でした。


主脚の部品のマスキングが完了しました。今までに無く慎重なデアゴの指示ですが、完成後はこの部分に機体の重量が掛りますので接着強度がほしい場所ですし、スライド部分の動きを良くしたいのでプライマーも塗りたくない場所でもあります。解かってるんだけど面倒な作業でした。


主脚ホイール周りはタミヤアクリルフラットアルミ(XF-16)で吹きつけ完了。粒子が大きくて全体的にアルミ鋳物の鋳肌みたいな感じ。


主脚パーツはタミヤアクリルセミグロスブラック(X-18)で。デアゴの指示ですと主脚シリンダーは青竹色なのですけど、機器部品が青竹ってのもピンと来ないので同色に塗りました。恐る恐るマスキングを剥がして、、、何とか上手く行ったようです。


20mm機銃完成です。フラットブラックの下地にガンメタルで思った色になりました。銃口内はフラットブラックを生かしてアクセントに先端をクロームシルバー(X-11)＋ゴールドリーフ(X-12)で調色しておいたものを塗っています。


デアゴ付属の＋ドライバーはマグネットになっていませんし、手持ちのドライバーもマグネットじゃないんでM0.8のビスをすでに3個紛失しています。百均の玩具ですが、、、使ってみます。


小さいビスなので三擦り半で着磁しました。さて、脱磁ですが、、、やっぱり無理ですよねぇ。説明書にも脱磁は難しいと書いてあります。出来ないと書かれてはいませんけど。 ]]> 2012-04-19T14:03:02Z 2011-02-28 20:00:52+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32596194

第28号は「主計器板を組み立てる」
パーツはLEDテスター、計器板（上）、計器板（下）、レンズ、メーターシール
さぁ、遂に操縦席の艤装に入るようです。計器板だけ機体内部色塗るのも面倒なので第32号までまとめてやっつけます。初のクリアパーツやメーターのシール、、、シールはデカールじゃないんで位置決めして一発勝負ですね。


29号のLEDランプを引っ張り出しました。はっ、はっ、は、、、LEDテスターです。乾電池ＢＯＸでしょうが、、、億劫なことに単四3本です。CAINZUブランドの一応アルカリ4本パックをわざわざ購入して、一本は長期在庫になりそう。LEDをソケットに差し込んで点灯チェック。ＯＫです。


LEDに黒を塗って遮光するようです。LEDランプの材質って何でしょうね？組み立て説明では塗料が載り難いって事です。悩んでいるより行動を先行させて補助翼とフラップにあわせてミッチャクロンを吹きました。


タミヤアクリルフラットブラック(XF-1)を刷毛塗りです。なかなか面倒な作業で、実際にLEDを点灯させてスタンドの照明を消してLEDから光のもれる部分につや消し黒を塗りこんでいきます。薄暗い机上で瓶の中に筆を突っ込むのが難しい、、、元まで入れちゃったり、塗料が付かなかったり、、、


さて、左翼に並べてみましょう、、、あれれれ、、、ちょっと足りないですねぇ、、、短い所から（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）なんですけど、どうやら(d)が欠品、(b)が二本と員数は足りてるんですけど（ａ）、（ｂ）、（ｂ）、（ｃ）。これじゃぁねぇ、、、しかも、（ｃ）を（ｄ）と思い込んで違った場所を遮光してしまってます。溶剤で落とすってのも経験無いですし、またしてもデアゴに一報です。


返信を待つ間に、別のパーツに手を付けます。LEDの配線にために再度小骨を外すようです。又、次の工程でも外すようなので計器板に取り掛かる前に翼内の艤装部品を仕上げることにしました。LEDの到着とともに配線が可能になる段取り。
早速、10号から13号の20mm機銃の製作に取り掛かります。酷い合わせ目をパテで埋めてサンドペーパーを2mm幅に裂いて仕上げました。これだけで指先が痙攣してきます。


使われている材質はアルミダイキャストやホワイトメタルです。鉄やすりやダイヤモンドやすりはすぐ目詰まりを起こして捗りませんし、、、おまけにかすがこびりついて剥がれません。勿論サンドペーパーの目詰まりも酷いものです。


前回にまして早々とLEDランプが到着しました。今回は宅配です。そんなにも急いでいないのですけど、、、
30号までに2度の欠品です。対応は早いのですが、その早さがあるのなら初めから欠品をなくす努力をしてはどうなのでしょう？


始めてしまった左翼の主脚の部品です。号を追って粗悪になるようなパーテーションや突き出しピンの痕をパテで処理しました。


諸々の部品にプライマーを吹いていますので此方もついでに、、、併せて、フラットブラックを吹く部品がありますので今回は遮光部をマスキングで塗り分けてみます。

続きます ]]> 2012-04-19T14:03:03Z 2011-02-25 12:54:15+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32477397

第26号は「左翼の補助翼とフラップの隔壁を作る」
パーツは燃料タンク（左翼下側）、高圧油タンク、フラップ隔壁（左翼）、補助翼隔壁（左翼）、ロッド（径1.2mm）
燃料タンク、高圧油タンクは組み立てが終わっていますので補助翼とフラップの隔壁を作ります。




第27号は「胴体フレームを艤装する」
パーツは小骨（8番前部）、小骨（8番後部）、小骨（9番）、小骨（10番）、燃料タンク（左翼）の土台、ボンベ（ａ）、ボンベ（ｂ）、左側面ボックス
今回は燃料タンクの土台を付けるのみです。


仮組みした小骨を一旦外してフラップ隔壁を仮組みします。塗装を施してあるので桁と小骨の合わせがきつく、小骨を曲げないように外すのに一苦労です。仮組みは出来たようですが、、、何を基準に仮組みなんでしょう？


補助翼隔壁も仮組み完了、、、差込が出来ていますので、調整とかは出来ないんですけど、組んだときの基準やら修正方法なんぞはどうすれば、、、で、この後はどうするのか？まったく説明が無いんですよね、、、「26号_隔壁」で検索してみると説明書「ステップバイステップ」の修正版がPDFで公開されていまして29号と同時に本組みするようです。では、外して塗装に回します。。。また、小骨を外すのが大変なんですけど、、、やらなくても良かった工程でした。


んで、またしても小骨4番と5番を外してタンクの接着面に基準ラインを引きます。


土台を接着して完了です。それだけです。


サンドペーパーのストック分の整理はできましたが、肝心な切り分けたサンドペーパーが机上に散らかってます。まして、切り分けちゃうと裏を見ても番手が印刷されていませんので探すのに面度なことになっていますのでダンボールを切り分けて小さなボックスを製作。素材はデアゴの梱包材です。表紙の厚紙やら、緩衝材のダンボールは割りと使えますので、分別して保存してあります。


思い付きから凡そ一時間で作りました。汚い仕上がりですね、、、ベニヤかなぁ、、、久しぶりにプラバン工作がいいかなぁ、、、まぁ、当分は使えそうです。


ＭＲ．カラーの青竹色(C57)の空き瓶はアセトンで洗浄してスペアボトルとして保管しています。調色した塗料を一時保管しています。模型の完成までは補修が発生したりしますので保存が肝要。以前はシンナーで洗っていましたので、ここまで綺麗にするのは大変でした。


ラベルを剥がして此方が完成品です。既に4本目です。こんなにも必要ないのですけど、、、、


さて、休憩、休憩、、、今期最後のみかんとなりそうです。今年の出来は悪かったですね。 ]]> 2012-04-19T14:03:03Z 2011-02-23 23:30:42+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32392699

第25号は「ヘッドカバーと潤滑油排油管を組み立てる」
パーツは小骨（6番）、小骨（7番前部）、小骨（7番後部）、ヘッドカバー（a）、（b）、燃料タンク（左翼上側）、潤滑油排油管、コンロッド棒
潤滑油排油管以外は組み立ては終了しています。


ハニカムフィルターの汚れはまだまだ大丈夫と判断していますが、スーパーブースの吸い込みが極端に悪くなってハニカムを外してペーパーフィルターの確認です。どうやら詰まってしまっていて両面テープから外れて吸口にへばりついていましたが、、、まだ綺麗なような気もするのですが、こんなもので詰まっちゃうの？？


裏返してみると、、、ありゃぁ～～　これじゃぁ駄目ですね。塗料の塊と化しています。曲げると塗料がボロボロ落ちてきます。


あ～あ、ペーパーフィルターの点検の時期が遅かったようです。。。つか、意外と持たないのか？？塗っている面積はさほどでは無いのですけど、殆ど空振りしてますからねぇ、、、フードの中も粉だらけ、、、最悪なのはファンの内部も青竹色。


ファンの中は後日として、フードを掃除してペーパーフィルターの交換で吸引力は回復しました。ＰＰのカバーなんですが、これが拭き取れません。そう、おそらく原因はミッチャクロンですねぇ、、、汚れの具合で何れかの時に飛散防止カバーは廃棄ですね。


お出かけついでに百均でタオルハンガーを見つけました。特製ウレタンキャスター付カラーボックスの左右に付けてみました。取っ手も良いでしょう？？


あぁ、ちょいと出かけただけで目が痒くなり、目やにもたっぷり、、、まだ2月なのに、早々にお世話になることに。


胴体フレームに儀装するタンク類です。高圧油タンクはシルバーの指示ですが、他は黒鉄色の指示です。何時頃からかは解かりませんが現在では間違いが無いように酸素のタンクは黒！高圧油タンクのバンドがシルバーなのに他のタンクは黒鉄の供色も変なので一手間かけて塗り分けました。


チマチマ塗装をしてきた儀装品を操縦席後部に配置して24号まで完了です。例によってシャフトは無理やり曲げて位置決め後に修正しています。


組み立てを進めてきた胴体フレームです。まだまだ存在感が薄いですね。これで胴体フレームの儀装を一段落して他の工程に手を出します。


百均へ行くと一品ではなかなか帰る事は無いです。Ａ４ファイルホルダー12枚入りとホルダーケース。ラベルを貼ってサンドペーパーを整理してみました。散らかって何処にどの番手があるか探す毎日から開放されそうです。


あ、第25号の事ですね。ヘッドカバーに潤滑油廃油管を付けます、、、それだけです。黒の被服銅線を10.5mmにカットしましたけど、短いですね。おそらく穴が深いんだと思います。つか、あまり深く考えずにあけてましたんで、、、1mm長い11.5mmがちょうど良いサイズでした。ん、反対側はやらないのか？はい、又後でだそうです。


それでは、ジップロックに収めて保存です。鮮度が大事ですから、、、 ]]> 2012-04-19T14:03:03Z 2011-02-22 08:34:20+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32323266

第24号は「大骨とエンジンのヘッドカバーを組み立てる」
パーツは大骨（右-2）、2番側面（ａ）、2番側面（ｂ）、ヘッドカバー（ａ）、（ｂ）、小骨（5番）、胴体フレーム（底前）、マイクロネジ×8
大骨、小骨、ヘッドカバー、マイクロネジは既に組立済み。2番側面と胴体フレーム（底前）に青竹を塗装して胴体フレームに接着します。


主翼の関連パーツなのですが、第26号、27号を開けたついでに、燃料タンクを作ってみました、、、とは言っても上下を張り合わせるだけなんですが、、、金属地を生かしたいのですが、くすみや傷があってプライマーのみでは駄目なようです。


タミヤアクリルクロームシルバー(X-11)を軽く一吹きしてみました。傷は目立たなくなりましたが、折角輝いていたアルミ生地から輝きがなくなってしまいました。


メタリックの保護と光沢を出すためにクレオススーパークリアⅢ(GX100)を２度吹き。乾燥は速いし、塗装膜もそこそこ強いようだし、、、光沢に関しては写真では解からないですねぇ、、、まぁ、金属感というよりもメタリック塗装のカーボディーみたいになっちゃいました。


第23号の薬莢排出口フレームですが、片面は未塗装でよい、って書いてありますが、何で？と、色々ひっくり返してみると第52号のエッチングパーツに良く似た形がありました。7.7mm機銃前面覆いです。しかも、色々付いてからだと厄介な取付になるようで、第52号の封を切って、パーツを取り出しました。薄っぺらなので先に接着してから塗装します。


一度使ってしまったダブルアクションタイプが大いに気に入り、0.3mmノズルの物も購入しました。スプレーワーク HG エアーブラシ （カップ一体型）。7ccの一体型塗料カップで頗る洗浄しやすいです。


ついでにクレオスMr.エアーレギュレーターＭＫⅢ。「減圧」「水抜き」「分岐」に使用できるとありますけど、減圧弁ではなくて絞り弁かな？エアブラシに行く流量を調整してエアブラシから出る流量とバランスさせているだけのもの。水抜きもちょっとこれで良いのって所。分岐に関してはPSの口が一つとＰＳ(細)が一つ、、、両方使えますよ、、、と言っても、ＰＳで二分岐できるわけではないのです。これは今一ですけど、メジャーな空圧機器を捜すとなるとフィルタ＋マイクロフィルタ＋精密レギュレータ（かなり良いやつ）って構成になりますんで、贅沢は程程、当分（永遠に）此方で使ってみます。


24号までの隔壁を接着しました。かなり、塗り残しや、位置決めで作った傷が目立ちます。レギュレータで0.04Mpa(0.4kg/cm2)の圧力にセットして細吹で胴体フレームに補修塗装を施しました。


そのまま圧力を0.05Mpaにして27号までのパーツに青竹色(C57)を塗ります。あぁ、ダブルアクションにレギュレーターの組合せが頗る快適。


タンク類をセミグロスブラック(X-18)で塗装。


7.7mm機銃と薬莢排出口、なにやら解からない1.2mmの丸棒の取付完了。丸棒は穴に収まる全長ですから後から入るはずが無いのですけど、ぐにゃりと曲げて無理やり入れた後で曲がりを修正しています。

胴体フレームはまだ続きま～す。 ]]> 2012-04-19T14:03:03Z 2011-02-21 13:05:28+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32316425

第23号は「薬莢排出口フレームを組み立てる」
パーツは隔壁（6.5番）、隔壁（5.5番Ａ）、隔壁（5.5番Ｂ）、7.7mm機銃左側（本体外側）、7.7mm機銃左側（本体内側）、薬莢排出口フレーム、酸素ボンベ


塗装ブースをまたしてもグレードアップです。今回は2段カラーボックスを2個購入してワークディスク下のデットスペースの利用と一個は脇机風に仮置きスペースを作りました。カラーボックスは＠798円。底に32mmウレタンキャスター＠88円をスーパーX2クリアで接着しただけです。カラーボックスコナーに有った純正キャスター？はプラで見た目にもやわく。音も煩いですのでＤＩＹコーナーに出向いてウレタン自在キャスターを見つけました。これが静かでとてもよい結果でした。


胴体フレームの組立開始。左右をあわせた時点では末広がりの歪んだ胴体でしたが、フレーム先端の爪を防火壁の溝に入れて取り付けてみると良い形になりました。この場所は結構負荷が掛っていそうなので接着剤はたっぷり注入。誌面では手で押えて接着と書いてありますけど、輪ゴムで固定しています。瞬間と言えども、たっぷり流すと完全に硬化するのには5分くらい掛る場合もあります。隔壁（5番Ａ）を付けて一応形になりました。


続けて、隔壁（7番B）までを同様に接着していきます。フレームの精度は思った以上に良い出来で。フレームが隔壁の溝にぴたりと気持ちよく収まります。但し、薄い隔壁は歪んでしまっているので一適づつ接着しながら歪を補正しつつ接着する必要はあります。手で持ちっぱなしも疲れますので輪ゴムの固定が正解です。


今回の接着剤はCAINZブランドの100円の瞬間接着剤。物はセメダインの3000のようです。残念ながら容器は単なるアルミチューブで流行のワンプッシュボタンは無いですし、キャップも立てられる様に頭が大きくなっていない物ですが、ワンプッシュは返って使い難いしこれで十分なのかも。アルテコの先端ノズルを付けますけど。差込は合いませんのでライターで炙ってから差し込んで現物にて成型して使用しました。100円の瞬間ですが、、、結局はこれで十分使えました。


使ったノズルはすぐにアセトンに漬け込んでおけば接着剤の付着も無く、次も気持ち良く再利用が出来ます。
自宅の部屋の中にアセトンが有る、、、ってのも恐ろしい話ですが、何かと重宝に使っています。


7.7mm機銃を合わせて見ましたけど、これは醜いですねぇ、、、酸素ボンベのゲート跡もパーツの大きさの割にはかなりひどいです。


ヤスリで荒削りした後に、溶きパテで処理して見ます。　あぁ、めんどくせー


今回は第27号までの細かいパーツまでを組み立ててみます。メタルプライマーを吹き終わりました。7.7mm機銃は研ぎを終えてタミヤのアクリルガンメタル(X-10)で塗装です。


第26号の高圧油タンクです。仮置きしてみると押し出しピンの跡が本体の外部から丸見えであることが判明。これだけ大きいとパテを盛らないと修正できません。ペラやエンジン周りと比べてやたらとダイキャストの型が粗悪になっているような気がします。


ガンメタルで塗装した7.7mm機銃ですが、、、どうしても単色ではプラモデルっぽくて軽々しいので、タミヤのエナメルフラットブラック（XF-1)を入れてみました、、、あぁ、写真だとまったく効果が無いですねぇ、、、
あぁ、チマチマしたパーツで捗りません。

続きます～～ ]]> 2012-04-19T14:03:03Z 2011-02-20 18:51:36+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32137099

第22号は「隔壁（5～7番）と7.7mm機銃を組み立てる」
パーツは隔壁（5番B）、隔壁（6番）、隔壁（7番A）、隔壁（7番B）、7.7mm機銃右側（本体内側）、7.7mm機銃右側（本体外側）


第20号から22号の隔壁をまとめてＭｒ．メタルプライマーをスプレーします。大面積はスプレーが早いです。で、スーパーブースの塩梅ですが、スプレーで一気に飛散しても結構吸ってくれている様子です。部屋に広がる有機物質の香りが格段に柔らかくなりました。


スプレーの最後の一吹きがブシャって出てしまいました、、、塗装失敗。


アセトンに浸して塗装膜を溶かして剥離。再塗装です。


胴体フレームからは掲示板で評判が良かったミッチャクロンマルチを使ってみます。中央の大きい缶で420g入りです。ついでに左が小さいパーツ用のMr.メタルプライマー。エアブラシで吹いています。右が今まで使っていたMr.メタルプライマースプレーです。小さめの缶が模型塗装には使いやすいのですが、これまでに2本を使い切っています。瓶入りも一本目は残り少々で二本目を準備しています。ミッチャクロンも最終的には外板の裏表に塗りますので2本を同時購入しました。


エアブラシもタミヤのスプレーワークＨＧトリガーエアブラシワイドを購入しています。ノズル径0.5mmの物で大面積を一気に吹くには此方を使用していきたいと思います。一番左が今回多用しているクレオスのプロコンＢＯＹＳＱシングルアクションタイプＰＳ２６８。0.4mmのノズルが0.3mmより良いかなと思って購入したんですけど、大差は無かったです。それでも小さくて使いやすいエアブラシです。真ん中がコンプレッサーとセットで購入したタミヤのスプレーワークＨＧシングルエアブラシ。クレオスと比べると重くて今ひとつフィーリングが合いません、お蔵入りしています。


操縦性部分をマスキングして、胴体フレームを青竹色に塗ります。勿論0.5mmのトリガーで、、、あぁ、やっぱり腕の悪い奴は道具に頼ったほうが良いみたいです。ムラ無く手早くサッサと吹きつけ出来ます。タミヤのコンプレッサーレボでも無事に流量は足りたようです。ダブルアクションですから吹き始めのボタッという玉も無いですし、あぁ、もっと早く買っておくべきでした。塗料の消費は流石に大きいですが、二度吹きで済んでますのでチャラかなってところです。


乾燥待ちの合間に塗装ブースを更に改良しました。蛍光灯の取り付け以前からたわみ気味だった天板がたった８Ｗの蛍光灯の重みで更に撓んでしまい、15×15×1mmのアルミアングルを両面テープで貼って補強しました。機械屋にとってこの直線は嬉しいです。


操縦席部分をタミヤカラーのコクピット色（日本海軍）XF-71で塗り分けました。
それでは次回から胴体フレームの組立です。 ]]> 2012-04-19T14:03:03Z 2011-02-16 09:21:29+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32130895

塗装ブースの排気は排気口アタッチメントを付けていますので、たかだか15mm程度の隙間なのですが、台湾坊主の影響で都心にも雪が降る三連休はこの隙間から入り込む冷気に足元が冷えて我慢できません。とりあえず、建築金物とラバーマグネットを見繕って余ったプラ段を窓枠に張ってみることにしました。


ラバーマグネットと窓枠、金物とプラ段との接合は強力タイプの両面テープ。此方が一式になります。余ったプラ段の寸法から一枚当たり４式、都合３枚になるので12式を製作。


窓枠の溝に差し込むブロックを端材を接着して作っています。クランプはデルプラドのカティーサーク製作時の名残、、、途中放置したまま書棚の上に乗っかっています。


溝にブロックを接着して排気口アタッチメントをセット。あ、排気の位置はブースの真後ろを避けて窓枠中央に変更しました。排気ホースがストレートになって気持ちが良いのです。それで、窓枠の寸法を測定。ちょうど100mmなのですがアバウトに貼っても塞げる様に左右に10mmの余裕を見て120mmのプラ段を3枚切り出します。


切り出したプラ段に窓枠中央になるように固定ユニット？を貼り付け。ユニットの総高さは6.5mmですので、またまたホームセンターに走って、7mmの隙間テープを購入して密閉できるようにしました。


両面テープの剥離紙を剥がして窓枠にセットしてそのまま接着してしまいます。是で施工完了。


マグネットで付いているだけですからペロンと剥がれます。茶系のマグネットシートは窓枠の色に溶け込んで目立たないのも良いですねぇ


が、、、風も強くなってきた深夜近く、硝子の脇から隙間風が進入してきます。ここまでやったついでに此方も塞ぎます。単純に隙間テープでも良いはずなんですけど、隙間に合う寸法のテープが無くて板ゴムを貼りました。これが勉強させてもらって軟質ゴムは並みの両面テープ効かないんですねぇ、、、もう一度ホームセンターに走ります。


最悪、G17で紙テープを貼って、更に両面テープかな？しかし、救いはあるもので「ゴムにもつく」強力両面テープがありました。「ゴムにもつく」って事は、やっぱし、並みのテープじゃ付かないのですねぇ。さて、このテープはとんでもなく強力でテープの貼り合わせ中に風にあおられてそのまま窓枠についてしまいました。もう、はがせません。一部、テープが二重になってしまっていたり、はみ出していたり、かっこ悪い仕上がりになってしまいました。


テープを買ったついでに3980円のワークテーブルを発見！更に1980円のオフィスチェアも発見！胡坐をかいての作業から開放されました。テーブルは900mm×600mmと奥行きが無いのでコンパネを750mmにカットしてもらって天板に重ねています。ブースが高くなった分、ホースが届かなくなって若干左寄りに設置することになりました。
更に、8Wスリムタイプの蛍光灯をブース内に設置して手元を明るくしました。ファンと照明は手元スイッチで同時に入り切り可能にしてみました。　快適！ ]]> 2012-04-19T14:03:03Z 2011-02-14 12:43:19+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.32064693

第21号は「胴体フレームを組み立てる」
パーツは胴体フレーム（右）、胴体フレーム（左）、隔壁（5番Ａ）、補強板、ヘッドカバー（ｃ）、（ｄ）
やはり胴体の製作を先行していくようです。ヘッドカバーは既に組立済みです。


長期保存となった排気管はメタリックの脱落防止にクリアコートすることにしました。ＭｒカラーのスーパークリアⅢ(ＧＸ100)です。乾燥は速いし、塗膜は強いし、どろりとして塗り難い事を除けば良いコート材かもしれません。金属感と言うよりも、自動車のメタリックカラーみたいですね。是じゃどうにも落ち着かないので組立段で半光沢を吹く予定にして保存です。


それでは第20号の防火壁を作ります。3枚のプレス抜きしたアルミ板を通し穴に丸棒を差し込んで貼り合わせます。割り箸を丸く削れ、、、って事ですが、フフフ、、、良い物を持ってるんですねぇ　台湾で貰うお箸は初めっから丸いんです。おまけに割り箸では有りません。


ほぅら、ぴったり。ちょっとテーパーが強いですけど、今までの加工精度を鑑みるとこの程度の貼り合せ誤差は許容値かと、、、


貼り合わせを終えて、外周のタブに0.7mmの穴あけ、、、ＮＨＫ大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」も第５回「本能寺の変」で最初の山場かと、豊川悦司演ずる織田信長も最期を向かえ、、、ありゃ！穴がまったくずれてしまった！細穴はやっぱり集中が大事。


0.7mmの指示でありますけど、ネジが入るなら0.6mmの下穴をあけます、、、どうなんでしょう？　パーツがバラバラに入ってくるデアゴの特徴で逢い方が解かりません。デアゴの表紙を見ると、どうやらこの部分であるようです。なにやらパーツが入っているようにも見えますが、指示通り0.7mmであけました。最終的に見える場所となると、余計な穴の補修が必要です。


ハンダを盛って見る事にしましたが、母材の温度が上がらず玉になってしまってハンダが付きません。


ヤニの除去に綿棒を駆使して一苦労です。あ、青いのは筆洗い用のアセトンの汚れです。


タブの部分にメタルプライマーを塗布して、タミヤのホワイトパテを盛ります。0.7mmの穴に入り易いようにラッカーシンナーでパテを緩くしました。仕上げ用のパテを緩くしましたので硬化後のヒケが心配です。


何とか埋まったようですが、細かすぎて上手く研げません。プレスのバリやら歪で研ぐとなると総てのタブを処理しないと逆に目立ちそうなのでそこそこで終えています。この部分最終的には灰緑色になりますのでパテの色は消せると思います。


第22号の隔壁（7番B）も3枚貼り合わせですが、なんと！手で持ったまま瞬間接着剤を流し込め！と言う指示、、、怖くて出来ません。


クリップで固定しては駄目なんでしょうか？クリップの口先は接着されないようにクラフトテープを貼りました。


出来ましたよ～　接着剤のはみ出しやタレを処理して終了。第20号、第21号をまとめて塗装します。

第20号から第24号まで、、、パーツの数の割には手数のかかる工程で結構手間をくっています。 ]]> 2012-04-19T14:03:04Z 2011-02-09 10:15:00+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.31891175

「零戦をつくる」を手がけて以来、流石に1/16のスケールの大きさや金属模型であるが故にメタルプライマーの処理やらでエアブラシやスプレー塗料の使用機会や使用量も増えてとても囲いだけのブースに限界を感じてきました。
自作を考えていたのですけど、Ｍｒ.スーパーブースが使えそうなので手っ取り早く済ませてみたいと思います。まずは、格安ホビー通販「あみあみ」から排気口アタッチメント込みで購入。11日からの三連休中に製作を予定していましたが、翌日に到着したので仮組みをして見ます。大きな箱ですが、あみあみから届いたときには更に箱に入っていましたから、それは通販の域を脱する大きさでしたよ！


内容物一式と排気アタッチメントです。ペナペナな部材ばかりの中でシロッコファンは重量のあるがっしりした作り。
えーーっと、説明書ってのはこの小さな一枚だけなんでしょうか？まぁ、こんなもん使うのはそこそこ経験のある人間なんで不用って事でしょうかねぇ、、、まぁ、どうせ読まないし、、、


黒いフード部分はシロッコファンのフランジと供締めするようです。んで、フランジを外します。


おーーい、穴があいてなきゃ供締め、、、つか、ねじが入らないでしょ！
「組み立てはドライバー1本でＯＫです。」って書いてあるのですけど、、、
急遽、ドリルドライバーに3mmの錐(現在、是が最大)をつけて穴あけ開始。
要するに、「組み立てはドリルドライバー1本でＯＫです。」って事だねぇ、、、


はい無事にファンが付きました、、、イメージとしてはフードが付きましたって感じですけどね。
ねじはM3かな、、、ドリルドライバーのトルクを最小にしたけどそれでもやばかった、、、
ファンが結構重くて、本体部分を既存のフードに直付けするのはちょっと難儀かな、、、全部組んで見ます。


フードの縁はパッキンが装着されていまして、どうやら、この場所にハニカムフィルターを直接押し込むのは無理みたいです。
透明なミストガードの内側には「下敷きシート」が同時に成型されていまして、先ずはカッターで切り取ります。殆どカットされていまして一応くっついてるって感じですので、サッサと切り取り出来ます。


ハニカムフィルターは本体に押し込むだけです。で、ここでようやくブースを起こすことが出来ますが、あれ、このまま置けば良いんじゃない？？って置いてみると、あぁ横幅が入らない、、、ってんで元々使う予定の無かったミストガードですから一気にカットしちゃいました。


カインズホームの一袋詰め放題200円の端材を見繕って積み上げると、、、なんと！ぴったり！！鋸を使わずに今日中に据付が出来ちゃいそうです。ラッキー


予定ではブースの背中を角に抜いてスーパーブースのハニカムフィルターから後ろ側をくっつける予定でしたが。塗装台上に置いたスーパーブースの上からプラ段ブースを被せればよい状態。吸気ボックスの幅でプラ段をカットします。


はい、仮置きしてみました。


シロッコファンの台の部材を固定します。が、ちょうど良い釘が無かった～～　ちょっと贅沢ですが、棚板の厚み半分まで座ぐりを入れて沈め釘にして対応。


はい！ホースを繋げて設置終了です。ブースの後ろがサッシ窓ですので返ってホースの取回しが悪いです。排気口アタッチメントがこれまたＧＯＯＤな雰囲気。カーテンを閉めちゃえば外気の進入も極僅か、、、のはず。


試運転開始です。あら、中間スイッチの場所が悪くて裏側に来てしまいました、、、プラ段の共振もなくいたって静かに回っています、排気口からの風も結構な量があります。それでも吸引側の勢いは極僅かでティッシュ一枚をようやく吸引できる程度です。まぁグングン吸っちゃうと塗装どころでは無いので実際に作業してみないとわからないですね。
とりあえず、使ってみます。 ]]> 2012-04-19T14:03:04Z 2011-02-06 10:28:53+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.31780148

第20号は「防火壁を組み立てる」
パーツは小骨（3番）、小骨（4番）、電極管、防火壁（ａ）、防火壁（ｂ）、防火壁（ｃ）
エンジン周りよりも右翼、、、そして胴体の製作に取り掛かるようです。まぁ、デアゴスティーニだから仕方ないけど、全くバラバラで収拾が付かなくなりそうです。


さて、ヘッドカバーがありませんので右翼の骨組みを先行します。第24号から大骨をもう一つ引っ張り出して青竹塗りです。先ずはさっと一吹き、、、斑模様です。三回塗りで仕上げますけど、太いノズルでエアーを上げればむらなく二回塗りでいけると思うのですが、、、


第27号の小骨も広げて小骨14番までの処理を行っていましたが、予定を大分早めてヘッドカバーが到着しました。メール送信後4日で到着ですから、中々の対応では無いでしょうか、、、
しかし、現在75号まで到着していますので以降の欠品についても心配ですね。割と多発している様子ですし、、、


組み始めた主翼は既に保管場所がありませんので合板と角材で棚？を作りました。一段づつバラバラで凹形にしてあるだけです。再開する物だけ棚から取り出して、基準台代わりにそのまま作業開始。って目論見なのですが、どうでしょう。


ヘッドカバーのヤスリ掛け開始です。併せて、0.7mmと1mmの穴あけを行う電極管の処理も進めていきます。


ドリルドライバーが良い塩梅です。Ｌ型に折って卓上に置くと頗る安定して拡大鏡で覗きながら左手でパーツを固定して右手でスイッチを押してドリルを回しています。切り込みは左手の加減で、、、それでも0.7mm深1.5mmを28箇所、1mm深2mmを11箇所をあけるとなると小さなパーツを押えている左手が痙攣してきます。


ようやく、穴あけ完了です。お疲れ様でした。コンロッド捧の長さを確認して一気に塗装を始めます。コンロッド捧は指示通り20mmでＯＫのようです。前回の19mmの指示が間違いだったのではと思います。


ヘッドカバー周りの塗装中に右翼の骨組みを14番まで行いました。この後、当分右翼のパーツは入っていませんし、左翼や胴体周りの製作に入るようですので机の脇に保管します。


ヘッドカバーとコンロッド捧はセミグロスブラック(X-18)。電極管はフラットアルミ(XF-16)を刷毛塗りしました。


吸気管が無い分、スペースが有ってこちら側はかなり作業がやり易いでが、、、クランクケースにコンロッド捧を差し込んでヘッドカバーを沿えてコンロッド捧の長さを確認して分解。コンロッド捧の一端に接着剤を塗ってクランクケースに接着。シリンダーヘッドに接着剤を塗り、コンロッド捧にヘッドカバーを差し込んでシリンダーヘッドに接着しています。コンロッド捧とヘッドカバーは接着していません。両端を支えてありますから、ヘッドカバーが取れない限りコンロッド捧は外れないし、一端は接着してありますのでじゅうぶんかと思います、、、って手抜きの言い訳かなぁ、、、3箇所を終えて小休止　(^。^)y-.。o○


細かい作業がようやく完了しました。電極管も接着完了。排気管を接着しなかったのが正解であったのかも、、、しかし、此れからエンジンも保管となりますと、現在、やわなエンジンリングにエンジンの重量が総て乗っているようで不安ですね。今後、胴体や左翼の製作が先行するようですので保管方法を考えなければ、、、 ]]> 2012-04-19T14:03:04Z 2011-02-02 08:31:46+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.31607153

第19号は「右翼の大骨を組み立てる」
パーツは大骨（右-1）、小骨（1番）、コンロッド棒、エンジンリング（前）、点火プラグ、マイクロネジ
なかなか、エンジンは完成させてもらえないようで、右翼の骨組みの部品が入り始めました。点火プラグは既に取り付け済みです。


第16号に戻って、排気管の取り付けです。カーブが美しいパーツなのですが、今回はかなり酷いモールドです。誌面の指示に従って、排気管内側をルーターでゴリゴリ削って薄くするついでに外形も荒取りしました。


#800、#1500で磨き上げます。ここ、手を抜けない場所かも、、、まぁ、組み立てあがってしまうとカウリングから排気管がちょこっと見える程度の場所なのですが、、、モデラーのこだわり。


まず、排気管の内側にフラットブラック(XF-1)を刷毛塗り。全体をクロームシルバー(X-11)：ゴールドリーフ(X-12)を３：２に調色してエアブラシで吹きました。


接着しちゃうと今後のコンロッド捧、ヘッドカバーやらエンジンリングの取り付けに邪魔になりそうです。今回は仮付け、と言うか、確認の為に置いてみただけです。


定期購読プレゼントの要目票ですが、後日、封筒が届きました。


箱の中身。アクリルのスタンドが付いたアルミ板の要目票が入っていました。
まぁ、立派なものではないですけど、博物館みたい。


で、封筒の中にも要目票が、、、


どうやら、間違いが有ったようで、各自でアルミ板を交換してくれとの事。


青焼き図面の複製も到着しました。　これはいい！！マジに図面ですよ！！
いやはや、手書きの図面ってのは芸術品ですね。機械屋泣かせです。


さて、ヘッドカバーの取り付け、、、第21号、第24号、、、と箱を開いて、、、ヘッドカバーを取り出します。最後に第29号、、、無い？　あれれれ、、、無い、無い、無い、、、これ以上探す場所も無いのでデアゴに連絡した所、快くパーツは送付してもらえそうなのですが、、、10日待ち？？　エンジンの製作は是でまた一休止。 ]]> 2012-04-19T14:03:04Z 2011-01-31 12:53:33+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:zero-factory.31574603

第18号は「右翼の主桁を組み立てる」
パーツは主桁（右翼前側）、小骨（2番）、主桁（右翼後側）、小骨（12番）、ヘッドカバー（ａ）、（ｂ）
ヘッドカバーの取り付けと共に右翼の骨組みも進めていきます。


14号まで戻ってヘッドカバーの取り付けをします。ヘッドカバーですかねぇ？給排気弁を操作するバルブを動かすロッカーアームのカバーのようですが、、、先ずは1mmの丸棒を20mmと21mmに切断してコンロッド捧を作ります。誌面では19mm、20mmの指示なのですが掲示板を見ると長めの方が良いようです。ダンボールにガムテープを張って（貼ってはいません）丸棒を立てて塗装します。


ヘッドカバーも持ち手に両面テープで貼り付けて塗装準備完了。ちなみにヘッドカバーのパーツにエンジンリングのブラケットが付いていまして、後列だけで4種の形状があります。持ち手にラベルを貼りました。


メタルプライマー＋セミグロスブラック(X-18)で塗装しました。一々プライマーを吹かなきゃならないのが金属モデルの面倒な所ですね。


コンロッド捧とクランクケース、コンロッド捧とヘッドカバー、ヘッドカバーとシリンダーブロックの３箇所を同時に合わせて、プッシュロッドの長さを調整して、３箇所同時に接着します。息つく間もない面倒な工程ですが、コツを掴めばチャッチャと進みます。ロッドの長さは総て20mmで良いようです。
さて、この外周に第19号のエンジンリングが付くんですけど、、、ピンの位置がバラバラです。


第16号のエンジンリングを引っ張り出してのバリ取りを行い、同時に右翼の大骨を取り出してプライマーを吹きます。エアブラシの洗浄が面倒なので同じ塗装はなるべく一緒に済ませたいです。


エンジンリングを仮置きしてみましたけど、やはりピンは入りませんねぇ、、、ブラケット部分をペンチで曲げながら穴に納めましたけど、無理やり入れちまうとエンジンリングの芯がずれてしまうんじゃないかなぁ、、、それは、それで後で調整って事なのかなぁ、、、図面も部品もありませんので全く解らないのがデアゴの特徴です。実機ではリンク型のブラケットですので、おそらくは最終的に現物合わせなのかと、、、そんなら、デアゴが正解となりますが、、、慣れない金属模型で累積誤差は貯まる一方です。


エンジンリングの塗装は悩みました。田宮は青竹色、、、本誌はアルミの地色、展示してあったエンジンはグレーでした。熱のかかる部分ですし、、、カウリング内部も黒ですので、指示には全く無い、セミグロスブラック(X-18)に決めました。
いざ、取り付けてみるとエンジン全体が黒っぽくてアクセントが無いですね。 ]]>